Hors d'eau !



En 6 jours 1/2 les 240m² de toiture et les 6 velux ont été posés.
Reste les cols pare- vapeur (BBX) des Velux à installer, maintenant que je l'ai eu dans les mains, inutile d'acheter cet accessoire (chère environ 60€ ) il suffit de découper de la membrane pare-vapeur , de l'agrafer et la coller dans la gorge périphérique du velux et vous obtiendrez la même étanchéité pour 10 fois moins chère !.

Le 18 février :

En moins d'une semaine, les 240m² sont presque couvert, reste le pourtour des Velux à l'avant et à l'arrière. J'ai découvert tardivement qu'il existait un raccord spécial BBC, c'est ahurissant, c'est vraiment le parcours du combattant, déjà savoir que cela existe et ensuite disposer du produit, évidemment rien n'est en stock et pourtant 2012 ce n'est pas si loin!!
Nous espérons recevoir cet accessoire lundi, si j'ai bien compris c'est un Col pare-vapeur en polyéthylène qui s'insère dans une gorge sur le velux et que l'on colle au pare vapeur.
En creusant sur le web je viens de voir qu'à priori ce film peut être ajouté après la pose.



Une belle Noue !!

Ce matin ça a démarré fort pas moins de 4 couvreurs ont pris mon relais, cela fait du bien de voir le chantier avancer à vitesse grand V, je suis également monté sur le toit pour terminer quelques détails de l'étanchéité : collage de bandes adhésives et réalisation de joints polyuréthane pour parfaire l'étanchéité du pourtour de la cheminée, du sommet de toit, de l'arêtier etc..
Finalement nous avons habillé les planches de rives avec de l'ardoise, dommage d'avoir peint ces planches d'autant que cela aurai évité l'accident de mon mousse Chantal, elle s'est fait une bonne entorse du genou en déplaçant l'échelle. Avec sa vivacité et son courage, elle a bien récupéré en moins d'une semaine, l'attelle et les béquilles sont rangées au placard.
le toit sera en ardoises du Canada la canadienne, bien pas bien ? selon qui on écoute on entend tout et son contraire. En tout cas elles sont toutes contrôlées à l'unité le marqage est visible sur chaque ardoise, elles sont lisses et régulières en théorie exemptes de défauts, elles sont garanties 30 ans.
Les crochets seront en inox 18/10 (18% chrome et 10% nickel, inox 340 ou a2 ) nous aurions voulu des crochets teintés noirs, mais ces crochets proposés en standard sont en inox de mauvaise qualité , c'est un inox 17%. D''ailleurs certains fournisseurs la déconseillent fortement en bordure de mer. En fouillant sur le web je suis tombé sur les résultats de tests ,c'est éloquent voir ce lien sur le test des crochets, ceci ne fait que conforter ce que je savais,
en ambiance marine il faut utiliser de l'inox de bonne qualité.
Nous avons finalement opté pour les gouttières traditionnelles demi rondes patinées.



Pour ventiler le toit j'ai réalisé une moustiquaire sur toute la périphérie basse du toit, un espace d'environ 2 cm sur lequel j'ai collé un filet de fine mailles en fibre de verre, c'est de la bande utilisée pour le placoplatre, ceci évitera que les guêpes et frelons ne viennent se loger bien au chaud entre le pavatex et l'ardoise

Même si les couvreurs ont pris le relais, il faut préparer la suite : la pose des ouvrants
Pour les appuis comme il n'existe pas de solution adaptée à ce système constructif, j'ai fini par adopter la bidouille ci dessous, je l'ai validée par le poseurs des huisseries.
J'ai pris des appuis terre cuite monolithe de chez Terreal teinte couleur champagne, on ajoute une couche de PSE et une tranche de brique pour adapter à la largeur de notre mur. J'avais précédemment vu le système d'Imerys mais il n'était pas satisfaisant, les appuis étaient morcelés

J'ai préparé, découpé chaque appuis à la bonne dimension des fenêtres. De plus j'ai amélioré l'isolation en y insérant de la laine de roche dans chaque alvéole. D'origine une seule est remplie C'est toujours comme cela, les produits ne sont pas complètement terminés, il y a de l'idée mais on ne va pas ou bout des choses c'est encore une économie de bout de chandelle ! je pense que quelques cm cube de polystyrène en plus n'auraient pas changé fondamentalement le prix de ce produit qui n'est déjà pas donné.
Ces appuis sont symphas, mais ils sont fragiles le moindre choc provoque un éclat, c'est pourquoi j' ai protégé dans les angles après en avoir abimés (aie aie, chut faut pas le dire! ).

La charpente est terminée


Pratiquement deux semaines pour poser l'isoroof, aujourd'hui nous (Roger Yvon et moi) sommes montés sur le toit une bonne journée de boulot pour finir la sous toiture et le cloutage des contre liteaux

le 28 janvier : A demi hors d'eau !

Nous avons presque fini de poser les panneaux de sous toiture, pour le côté sud nous avons pratiquement réussi à faire intégralement la pose de l'intérieur il nous reste juste une petite bande de 10cm.
Ce produit me fait bonne impression, je pense que l'étanchéité devrait être bonne d'autant que nous l'avons associé au film HPV (hautement perméable vapeur d'eau) pour la partie débord de toit et au mastic polyuréthane pour les joints.
C'est un peu long mais les panneaux s'emboitent facilement, on utilise une cale de bois rainurée de la dimension des languettes pour ajuster les plaques.

Début de la pose de l'écran de sous toiture.

Finalement le fournisseur m'a livré L'isoroof de chez Pavatex en panneau de 2.5m *0.7m en 3.5 cm d'épaisseur, c'est surprenant d'autant qu'il ne faisait que l'UD Q11 Protect de Homatherm, au final à prix égal je préfère l'isoroof. (8.96€ Ht le m²) Normalement l'isoroof est sensiblement plus cher.
C'est une fibre de bois qui contient du latex, cette fibre est imperméable à la pluie tout en étant perméante à la diffusion de la vapeur d'eau, elle peut rester aux intempéries pendant 3 mois selon la documentation du fabricant (10 semaines pour l'ud protect). Je doute quand même un peu, je pense qu'au bout de 3 mois sous la pluie cette fibre doit être dans un vilain état!
Elle fait également office d'écran HPV, elle participe à l'isolation en faisant une rupture thermique sur les fermettes et apporte un R de 0.7 pas énorme mais associé à la laine de verre GR32 notre R toit oscillera entre 7 et 10 le moyen sera au environ de 9. elle réalise également un petit déphasage de l'onde de chaleur en été, bof ! pas vraiment utile chez nous en Bretagne. C'est aussi un excellent isolant acoustique.

Des collègues m'avaient conseillé de démarrer la pose par le haut de toiture, ce n'est pas la méthode préconisée dans la notice de pose. Heureusement que nous n'avons pas écouté ce conseil. Ces panneaux étant rainurés bouvetés, ils auraient été très durs à emboiter dans ce sens inverse . La plus grosse difficulté sera de finir le pointage des contre liteaux, il faudra passer par des échelles de toits.
Pour l'instant nous avons tout fait de l'intérieur. Pour améliorer l'étanchéité on ajoute un cordon de polyuréthane sur les languettes.

Brides des Velux réalisées et entraits posés

C'est le cas de le dire Roger m'a entraité (d)
nous avons posé les entraits, un seul côté est pointé, on fixera définitivement lorsque les panneaux d'écran de sous toiture seront posés, ainsi les fermettes peuvent fléchir légèrement pour mieux s'aligner, enfin on pense ! d'ailleurs certains ne pointent les entraits qu'après la pose des ardoises pour mieux aligner le toit, je préfère quand même le faire avant !

le rampannage terminé




le mini rampannage

les tiges filetées, c'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour fixer efficacement les chevrons de rives les tiges seront recouvertes par la laine de verre (minimiser les ponts thermiques), de plus les chevrons sont collés sur la brique avec du sikaflex à base de polyuréthane. les rampannages sont réalisés avec environ 3 cm de mortier à base de chaux mélangé avec de la fibre de verre, j'ai découvert cet additif fort intéressant pour limiter les fissurations lors de la pose de fine épaisseur, c'est 11€ le sachet pour un m3 de mortier. Je pense également ajouter cet additif dans le parmurex pour réaliser les bandes de redressement pour les huisseries.

le 21 décembre

continuation de l'angle



le 17 décembre

ajustage de la ferme d'angle




Le 15 décembre

La charpente est bien avancée, les parties avec les fermettes d'égale longueur sont réalisées, demain avec Roger on attaque la ferme d'angle c'est plus compliqué, on le fait par approches successives d'abord avec des fermettes en 20*4 c'est plus léger et puis on passera à la ferme définitive en 20*8, il ne faut pas se tromper nous n'avons qu'un exemplaire. Le film HPV a été posé sous la sablière il enveloppera le débord de toit et sera agrafé et collé sur les panneaux de sous toiture, c'est pour améliorer l'étanchéité à l'air. Les pros qui font une charpente sur la maison voisine ont également posé ce type de film

En "intempérie" depuis plus d'une semaine, (le chantier a été recouvert de 7 cm de neige), j'en profite pour cogiter sur le sujet charpente. Je me suis posé pas mal de questions.
Depuis le début du projet nous avions choisi la charpente de type fermette, l'espace habituellement laissé entre fermettes est de 43 à 45 cm (c'est les dimensions que j'ai observées sur plusieurs chantiers voisins).
Pourquoi cette dimension? est-elle justifiée en terme de résistance ? les rouleaux de laine de verre en 45 cms ne sont pas légions et encore moins performants, le plus souvent ils sont en 60 cm ou 1.20 m.
Dans les bouquins et sur le web j'ai pu lire que dans le cas de charpentes industrielles en fermettes, l'espace allait de 60 cm à 90 cms, cela avec une portée encore supérieure à la mienne et des sections de bois bien moindres. C'est vrai que chaque charpente industrielle fait l'objet de calculs afin d'y mettre le strict nécessaire et suffisant en quantité de bois.

Au final ayant pris conseil auprès de personnes avisées j'ai retenu la structure ci-dessous : une ferme d'angle renforcée selon le schéma proposé par Gauthier (merci Gauthier), des fermettes en 20*4 et 4 fermettes renforcées en 20*8, celles-ci seront en appui sur les cloisons intérieures via leurs entraits, l'espacement sera de 57 cm permettant ainsi d'y loger les panneaux de laine de verre de 60 cm de large (GR32) deux couches de 10 cm puis une couche croisée de 6cm entre chevrons de 6*4. l'ensemble de la charpente sera en Douglas c'est l'élément qui me rassure.


C'est grâce à Jean Yves (merci Jean Yves) un voisin de chantier et lui aussi auto-constructeur, il m'a fait connaitre ce bois et surtout trouver un négoce qui le propose presque au même prix que le sapin habituellement utilisé en charpente.
Au niveau qualité il n'y a pas photo! tout d'abord sa résistance mécanique c'était le paramètre qui m'importait le plus, il est plus résistant que l'épicéa, sa résistance mécanique peut être estimée à environ 15 à 20 % supérieure, j'ai épluché toutes les données concernant cette essence (module d'élasticité longitudinale, contrainte de rupture en flexion statique, en compression etc..) il apparaîtrait même mais cela m'étonne beaucoup qu'il serait plus rigide que le chêne il se déformerait moins c'est ce que je déduis d'après les chiffres !!
D'autres avantages, il ne nécessite aucun traitement quand on connait la toxicité des xylophènes et autres c'est un point positif très important, il est naturellement classe 3, il est aussi moins sensible au retrait que le sapin.

La charpente sera recouverte de panneaux de sous toiture, initialement j'avais prévu de l'isoroof de Pavatex mais j'ai trouvé bien meilleur prix pour l'UD-Q11 protect de Homatherm. La Résistance thermique des rampants sera (0.81(ud-protect +3.15(100GR32) +3.15(100GR32) +1.85(60(GR32))= 8.96 soit environ 9 m².k/W

		Me voila rassuré j'ai posté un topic sur le forumconstruire.com et je viens de recevoir la réponse d'un professionnel qui réalise les charpentes avec exactement les mêmes sections et surtout un entraxe de 60cm. Merci Alain . http://www.forumconstruire.com/construire/topic-122644.php